Сорвал шлиц на саморезе: как выкрутить безнадежный метиз без болгарки

Повреждение углубления головки болта или винта происходит из-за превышения крутящего момента или чрезмерного давления отверткой неподходящего размера на металл. Сомнутся грани — и инструмент начинает прокручиваться на месте, продолжая дальше стирать профиль.

Что делать, если шлиц слизали, но крепеж нужно выкрутить?

В статье разберем пять практических способов демонтажа элемента с поврежденной головкой без использования болгарки.

Почему вы «слизали» шлиц

Самая распространенная причина — некорректно подобранный инструмент. Вы взяли биту PH вместо PZ, либо не попали в размер.

Кроме того, деформировать углубление можно и по-другому:

• недостаточный прижим инструмента к шляпке в момент вращения;
• использование сношенного или дешевого инструмента из мягкого сплава;
• слишком высокий крутящий момент на шуруповерте;
• перекос оси вращения относительно тела крепежа.

Ситуацию ухудшает низкая прочность металла самого элемента. Если деталь изготовлена из сплава без закалки, грани сминаются при первых оборотах.

Как вынуть саморез без шлица

Наша задача — либо вернуть сцепление с головкой, либо передать вращательное усилие на другие части элемента.

Способ 1: применить экстрактор

Это специальный стержень с обратной левой резьбой, который вгрызается в металл при вращении против часовой стрелки. Для работы вам понадобятся набор экстракторов, шуруповерт или дрель, сверло по металлу диаметром 2–3 мм, керн и молоток.

Перед началом работы обязательно переключите шуруповерт на трещотке в режим сверления, чтобы исключить ограничение крутящего момента. Сначала нанесите точечный удар керном строго по центру поврежденной шляпки — это удержит сверло от ухода в сторону. Просверлите насадочное отверстие глубиной 3–5 мм на низких оборотах. Вставьте конусный конец экстрактора в полученную выемку. Переключите инструмент на реверс (вращение против часовой стрелки), сильно надавите на ось всем весом тела и увеличьте скорость. Левая резьба экстрактора заклинит в шляпке и выкрутит застрявший элемент.

Способ 2: зацепить плоскогубцами

Если головка выступает над поверхностью хотя бы на миллиметр, используйте прямой механический зажим. Вам понадобятся пассатижи с острой насечкой, зажимные клещи (струбцина) и проникающая смазка WD-40.

Сначала обильно залейте стык заготовки и резьбы смазкой и выждите 3–5 минут, чтобы состав растворил окислы. Для лучшего зацепа протрите шляпку от остатков масла. Сдавите головку губками инструмента с максимальным усилием перпендикулярно оси крепежа. Если используете ручной зажим, зафиксируйте его винтом до упора. Начинайте вращать инструмент против часовой стрелки с контролем оси — рывки могут сбить выступ. Делайте первые пол-оборота крайне плавно, пока деталь не сойдет с мертвой точки.

Способ 3: приклеить биту

Когда металл на головке полностью выкрошился, помогает точечное связывание материалов. Подготовьте двухкомпонентный эпоксидный клей или цианакрилат (клей момент), пищевую соду, запасную биту и обезжириватель (ацетон или спирт).

Обезжирьте поврежденный металл и торец насадки, иначе адгезия будет нулевой. Если используете секундный клей, капните его в углубление и сразу засыпьте щепоткой соды — эта смесь мгновенно образует прочнейший полимерный монолит. При использовании эпоксидки смешайте компоненты в равной пропорции и залейте в шляпку. Плотно погрузите биту в состав и зафиксируйте ее в вертикальном положении малярным скотчем. Дождитесь полного застывания (для секундного клея — 5 минут, для эпоксидки — около 2–3 часов). После этого вставьте насадку в ручную отвертку и плавно сдвигайте, расшатывайте метиз без ударных нагрузок.

Способ 4: подложить резинку

Простой бытовой способ, когда грани слизаны не полностью. Из оснастки вам потребуется кусок плотной резины — подойдет широкая канцелярская лента, отрез от велосипедной камеры или силиконовый перчаточный лоскут, а также ручная отвертка.

Перед укладкой протрите шляпку от грязи и стружки. Накройте головку резиновой полосой без натяжения, чтобы сохранить толщину слоя. Вставьте отвертку поверх резины и надавите сверху всем весом тела по оси движения. Не используйте шуруповерт — высокий крутящий момент просто порвет эластичный материал. Поворачивайте отвертку вручную: резина заполнит пустые зоны, создаст нужный коэффициент трения, а вы сможете вывести деталь из зацепления.

Способ 5: высверлить крепеж

Когда другие варианты не сработали, остается радикальный путь. Подготовьте дрель, пассатижи и сверло по металлу, равное диаметру резьбовой части (обычно 3–3,5 мм).

Нанесите керном отметку точно по центру шляпки, чтобы сверло не соскочило на обрабатываемую деталь. Высверливайте головку на средних оборотах с умеренным нажимом, смазывая место реза машинным маслом. Как только сверло дойдет до тела стержня, шляпка отвалится сама или останется на сверле. Снимите прижимаемую деталь. На поверхность будет выступать остаток резьбового стержня — плотно захватите его пассатижами за бока и выкрутите против часовой стрелки.

Сорванный профиль — это почти всегда результат применения низкокачественного металла. Чтобы не тратить время на демонтаж, выбирайте каленые метизы из правильных сплавов от проверенного производителя. 

Переходите в каталог «Супер-Крепеж», чтобы подобрать метизы с точной геометрией шляпки под любые задачи.